Plancher MOB en U

Pour répondre à Patrick, dans un pareil cas cela ne mérite pas, c'est une obligation de passer par un BE.

Je rappelle que ce n'est pas du domaine normatif, mais réglementaire, donc de la loi que nul n'est censé ignorer.

J'ai parfaitement compris le principe et les obligations liées aux constructions en zone sismique modérée. Votre lien est tres interressant, manifestement ma construction doit etre partagé en 3 blocs pour former un U. Ainsi rechercher une distribution des masses et des rigidités

Bien ! Fort de cela, il vous faut trouver un BE en mesure de vous faire les calculs des fondations et l'étude béton.

Pour une construction bois, c'est le plus emmerdant.

Mais avant cela, il vous faut repenser votre construction du point de vue structure et en particulier le positionnement des murs de refend intérieurs, dans la mesure où la longueur maxi de façade sans refend est de 9 mètres, ce qui risque d'être assez contraignant avec la forme en "U".

Lorsque tout sera bien défini et si vous le souhaitez, vous pourrez revenir vers nous, pour le calcul du plancher de base et des descentes de charges, nécessaires au BE pour le calcul des fondations et ancrages au sol. (cela vous économisera entre 800 et 1000€)

Concernant les murs, les refends et la charpente, en zone sismique c'est un problème d'ancrage, de liaison entre les différents éléments de la construction, mais cela n'intervient pas sur l'architecture elle-même.

Le BE vous calculera ces liaisons et les ancrages sur les fondations, avec un plan de ces ancrages et le détail des différents organes d'ancrages et de fixation, qu'il faudra scrupuleusement respecter.

Il vous remettra une note de calculs que vous ferez entériner par un bureau de contrôle (sauf si votre DDE ne vous le demande pas, mais cela m'étonnerais car ils ont ordre de le faire)

Ensuite ou en même temps vous pourrez passer par le BE thermique pour l'étude thermique.

Normalement, votre dossier de demande de PC doit être accompagné de l'étude thermique, de l'étude de sol, de l'étude béton et du certificat du bureau de contrôle qui atteste que les calculs de structure ont été réalisés selon l'Erocode 8 et les normes parasismiques.

C'est un parcours un peu compliqué, mais une fois que vous avez compris ce qu'il y a à faire, il suffit d'être vigilent et scrupuleux, mais c'est le prix à payer lorsqu'on fait le choix de faire soi-même. Cela étant soyez aussi conscient que tout ce que vous venez d'apprendre en 48heures, vous l'auriez découvert au fur et a mesure de votre avancement et cela aurait été une vraie galère ………..

Merci beaucoup Monsieur.

Depuis la dernière fois j'étudie cet eurocode8, en effet pleins de contraintes supplémentaire et j'en apprends tous les jours. Passionnant !
Je pense revoir un peu la forme de la maison avant d'aller faire vérifier tout ceci au niveau des ancrages, fondations...

Dans l'un de vos premiers messages vous me parliez de l'isolation entre mon ossature en 145, celle-ci vous paraissait mal adaptée au regard de la RT 2012 et de la règle 2/3 1/3. Pour rappel, je projetais une isolation de 145 entre montant et rajouter 160 avant doublage placo.
A l'heure actuelle, quelle est la meilleur méthode pour isoler une maison à ossature ?

Je vous remercie.

Si vous souhaitez une telle capacité d'isolation, une piste... partez plutôt sur une ossature en 45x220 et un complément ITI de 80 après le pare vapeur.

Vous pouvez aussi étudier la piste d'une ossature en 145 avec ITE et ITI.

Mais encore une fois, rapprochez-vous d'un thermicien pour partir sur une bonne base. Autrement vous risquez une nouvelle fois de revoir votre projet.

Si vous n'avez pas de thermicien, je vous propose de vous mettre en relation avec mon partenaire Ingénieur Thermicien.

Evidemment tout est possible, ITE +  ITI mais cela tient plus du bricolage qu'autre chose.

Pour l'ITE, on est limité par l'épaisseur, j'ai vu des bardages descendre de 20mm sur des ITE de 100 par exemple, la longueur des fixations n'est pas en mesure de reprendre le poids de la contrelatte et du bardage, dans la mesure où la tige de la fixation se situe dans un matériau peu dense.

Il faudrait poser des fractionnements horizontaux pour tenir l'isolant, mais cela fait des ponts thermiques, bref ! ITE, oui, mais très limitée en épaisseur, ou alors en système sto.

Compléter avec 140 ou 160mm d'isolant en intérieur, mais derrière le pare-vapeur, peut-être, mais il faut bien une ossature secondaire pour fixer le pare-vapeur, plus une autre pour le vide technique et la fixation du parement intérieur.

Bref ! il faut savoir raison garder, car ces empilages sont souvent la source de désordres futurs, de ponts thermiques localisés, très très emmerdant à localiser et à réparer après quelques années, parce que ce les conséquences visibles n'apparaissent souvent que très tard, 8, 10, 12 ans après et cela devient une catastrophe.

Je suis sur une expertise actuellement sur une très belle maison (400000€) malheureusement montée à l'allemande par une entreprise allemande avec des murs dits "perspirants". La maison a 8 ans, on voit apparaître des nappes de moisissure sur le placo. Heureusement qu'il n'y a pas de pare-vapeur pour ralentir l'apparition de ces moisissures et du coup on reste dans la décennale. On a passé la caméra thermique, c'est un désastre, il va falloir tout démonter, à l'intérieur le contreventement moisi qui est censé faire PV mais qui est une passoire, pour changer l'isolant qui est de la laine de bois qui ne sèche pas et qui est trempée, (et pas très écolo contrairement à ce que l'on croit) poser un pare-vapeur et de nouvelle plaques de plâtre.

Idem en extérieur car ITE est posé directement sur l'ossature, alors qu'elle devrait l'être sur panneaux, poser un contreventement, une nouvelle ITE en système sto. On va dépasser les 150000€ ………… et imaginez les occupants.

Je sais que beaucoup d'entreprises font comme cela et disent qu'ils n'ont pas de problème, mais c'est faut, les problèmes arrivent tardivement mais ils arrivent.

Les Allemands sont en procès avec les Suédois pour la même chose, il y a 25000 maisons et 120000 logements (pour l'instant) en litige avec des moisissures partout ………….

Alors, mon conseil, restez raisonnables, surtout en auto construction où il n'y a aucun recours et préférez des solutions traditionnelles, "expérience réussie et reconnue" formule bien connue dans l'expertise.

Des ossatures de 45 x 220 ou 245 voir même du Lamibois qui sera encore plus écolo parce que de fabrication française en Pin des Landes. Vous pouvez passer avec des ossatures de 30mm x 245 ou même 300 et sec.

http://www.ophi-systeme.fr/ACCUEIL/tabid/37/language/fr-FR/Default.aspx

Des solutions simples et traditionnelles existent, ne cherchez pas midi à 14 heures, vous n'en serez que plus satisfait à long terme.

Merci Patrick pour votre aide.
Sinon quel est réellement l'intérêt d'un ingénieur thermicien pour la construction d'une maison individuelle ?
Je ne met aucunement en doute son importance mais si l'on part du principe que l'on va isoler la maison plus que ce qu'il ne le faut, quel est l'apport réel d'un tel intervenant ?

Intéressant boisphile ce que vous dites concernant l'isolation. Si je comprends bien, les épaisseurs d'isolant, si elles ne sont pas ventilées ni posées correctement ne seront jamais optimale voir pire source de gros problème !!
Etonnant cette construction allemande ! A ce prix j'imagine la superbe villa en ossature bois, quel dommage effectivement d'en arriver la !
Pourquoi les Suedois et les allemands sont ils en procès ?

Il y a apparemment 1000 façons de construire une maison à ossature bois, entre les isolants, les différents systèmes d'ossature, les épaisseurs, les planchers, les normes...

La solution du lamibois est très interessante aussi, j'ai parcouru le lien que vous me donnez, il y a de beaux exemples de plancher qui permet une très grosse isolation. Le prix est un peu élève mais je commence a déduire certaines choses.

Mais c'est très simple, en tant qu'auto constructeur, vous pouvez vous affranchir de tout ce qui est
normatif, dans la mesure où votre construction ne bénéficiera pas d'assurance
comme la décennale par exemple.

Par contre vous ne pouvez pas vous affranchir de ce qui est réglementaire, donc de la loi que nul n'est censé ignorer et donc d'obligation à les respecter.

Les économies d'énergie sont cause nationale et même bien au-delà et quoi que vous en pensiez, vous devez respecter la loi dans ce domaine comme dans les autres.

Grossièrement, pour une maison d'habitation, ce sont :

- Les calculs aux Eurocodes, si vous êtes en zone de sismicité 3 ou 4 ou s'il y a des exigences de feu.
- Le risque sismique avec le respect de l'Eurocode 8 et des règles PSMI
- La réglementation acoustique.

- La réglementation Thermique 2012.

- La loi termite II

- La réglementation sur les garde-corps

ETC …

Vous serez obligé de fournir une étude thermique à votre dossier de demande de PC et prouvez en fin de chantier que la construction est conforme à l'étude préalable et rassurez-vous, ce n'est pas la même qui fait les deux et dans un premier temps vous pouvez être contrôlé trois ans après.

Je peux vous dire qu'il y a déjà eu des "descentes" douloureuses !!!



Les Allemands sont allé construire en Suède des équivalent HLM de chez nous et maintenant on s'aperçoit que c'est merdique et qu'il y a des moisissures partout, donc procès.

Non, il n'y a pas 1000 façons de construire une MOB, il y a la bonne et la mauvaise.

Dans la bonne, il y a quelques variantes, mais c'est tout.

Le [citation commerciale] est cher, certes, mais le Lamibois de fabrication française coûte moitié prix.