ITE sous bardage pour chalet bois

Question

Bonjour à toutes et tous,

Je suis récemment nouveau propriétaire d'un chalet bois non isolé (parois de 45mm d'épaisseur).

Je souhaiterait réaliser une ITE sous bardage bois.

Si certains d'entre vous ont des conseils techniques sur le type d'isolant et l'épaisseur idéale (ou réglementaire) à prioriser et la mise en œuvre.

Je pensais au départ isoler avec des plaques de polyuréthane mais je crains que cela nuise à la respirabilité de ma structure bois.
Je ne peux pas mettre beaucoup plus que 120 mm d'isolant mais j'ai lu une réponse de Boisphile qui indique que le maximum admis par DTU est 100mm ?

Je souhaiterais garder à l'intérieur mes murs bois sans ajout de parevapeur ou habillage. Possible si je pose un isolant à base de bois ?

Merci pour vos réponses !!

Boisphile · Answer

Je confirme. La principale raison, ce sont les fixations du contrelattage d'une longueur de 150-160mm dont 100 sont dans l'isolant, donc quasi dans le vide avec le risque que l'ensemble descende de plusieurs centimètres dans le temps. De plus, un lambourdage horizontal est nécessaire pour maintenir l'isolant ce qui occasionne un pont thermique. Avec des parois de 45 mm il serait à mon sens plus sage d'isoler intérieur - extérieur. Dans tous les cas faire calculer le point de rosée pour éviter les risques de conensation.

Pierre62910 · Answer

Bonsoir Boisphile,Merci pour votre retour.J'ai
 calculé sur UBAKUS à quel moment un point de rosée se forme en condition actuelle (45mm bois epicéa) et en condition isolée
 uniquement par l'exterieur. En condition actuelle, il apparait qu'avec une humidité d'air extérieur à 100%, il faudrait une température de -5°C ext et 20°C intérieur (50%humidité int) pour qu'un point de rosée commence à se former (voir schéma 2)Le site confirme cette non condensation dans l'état actuel du chalet (non isolé aux murs) car depuis un an que nous y vivons nous n'avons jamais eu de condensation sur les murs (on met des gros pull donc on ne chauffe pas trop) sauf dans la chambre fut un temps lié bien sûr à l'humidité dégagée par notre respiration et le lit que nous avions placé contre le mur extérieur (changé de place depuis depuis).En isolant uniquement par l’extérieur il apparait qu'avec chevrons et contre lattage pour la fixation du bardage (le toute en contact direct avec la structure bois du chalet donc pont thermique) et 100mm de panneaux en fibre de bois entre chevrons, nous serions relativement serein (toujours dans les même conditions de température et d'humidité). Schéma 1Autres questions pour vous Boisphile :1. Pour la fixation des chevrons, de ce que j'ai compris, il faudrait prévoir un lambourdage qui soutienne les chevrons par le dessous. Quelle fixation serait adaptée ? Mon chalet est posé sur trois hauteurs de parpaings mais par endroits, je n'ai d'un demi parpaing qui dépasse du sol donc peur de l'humidité sur la dite lambourde.Pour la fixation des chevrons dans les murs de 45mm que faudrait-il prévoir ? Equerre avec vis à penture ?2. En terme d'isolant sous ITE sur une épaisseur aussi faible, avez vous un avis sur le meilleur choix à faire ? (j'aimerais ne pas isoler par l'intérieur pour conserver d'une part les murs bois bruts et pour une questions de coût aussi...) Car avec 100mm de fibre de bois, l'isolation ne serait clairement pas optimum...Si vous avez d'autres remarques, je suis preneur !!D'avance merci.

Boisphile · Answer

Une isolation intérieure permettrait la pose d'un Pare-vapeur Sd 18m, une isolation en LDR en panneaux semi-rigides améliorerait le "R", la pose d'un pare-pluie HPV avant contrelattage ext. , Traitement des pieds de chevrons au goudron liquide pour ceux qui sont  à proximité du sol et des dernières lames traitées 3b. Bref ! tout cela n'est qu'un pis-aller.

Pierre62910 · Answer

Bonjour Boisphile,Effectivement faute de mieux, on fait ce qu'on peut !Pour le moment l'isolation des murs intérieurs n'est pas au programme notamment pour une question de coût mais je comprends bien que ça serait bien plus efficace.Une question qui pourra vous sembler bête mais...est-il possible de mixer deux isolants différents dans mon ITE ?Par exemple  50mm panneau fibre de bois (en filant derrière chevron) et 50mm plaque polyuréthane entre chevrons histoire de réduire le coût du polyuréthane mais de bénéficier quand même de sa résistance thermique supérieure ?A étudier la mise en œuvre si c'est possible...Pour les chevrons je pourrais directement utiliser du bois traité classe 3 plutôt que le goudron pour ceux proches du sol ?Pour le bardage je pensais à adapter une dernière lame en pvc si cela est possible et pas trop moche....

Boisphile · Answer

Pas de PV intérieur = Eviter le PU extérieur qui ferait PVPour les bois, c'est comme vous voulez

Pierre62910 · Answer

Ok, donc le PU pourrait bloquer l'humidité entre lui et ma structure bois. Y-a-t-il une valeur de perméabilité d'isolant a respecter pour l`isolant placé contre mon mur exterieur si pas de pare vapeur interieur ?

Boisphile · Answer

C'est-à-dire que "pas de PV" est une co*****e, à partir de là, cela devient compliqué.

Pierre62910 · Answer

Vous pensez que de ne pas isoler par l'intérieur et donc de me pas mettre de pare vapeur pour couper ma structure bois de l'environnement intérieur est une connerie 5si j'ai bien compris) même si je suis isolé thermiquement par l'extérieur afin d'éviter les points de rosée ?Mon cas n'est-il pas différent d'une maison à ossature bois qui me paraît plus sensible à l'humidité dégagée dans l'habitation ? (je suppose car je n'en sais rien, vous pourrait sûrement m'éclairer sur la différence s'il y en a une ?)

Boisphile · Answer

Vous comprendrez bien que cette conception de mur est totalement différente de la votre.

Pierre62910 · Answer

Effectivement, la structure n'est pas la même et le résultat est totalement différents s'il n'y a pas de frein vapeur sur une MOB.J'ai fait la simulation avec UBAKUS selon votre schéma M.O.B avec et sans frein vapeur intérieur :Pour revenir à mon ITE, après différents essais sur le logiciel et comparatif de prix/pouvoir isolant, la laine de roche me semble la plus adaptée d'autant qu'elle permettra de laisser respirer mon support.Une épaisseur de 130 mm vous paraît-elle envisageable pour obtenir un R=3.7  bien que la limite que vous donnez est de 100 mm pour une structure d'ITE pérenne ? Si possible, avec quels moyens de renforts supplémentaires ? La difficulté principale étant que mes murs ne font que 45mm d'épais pour la fixation des équerre de chevrons...aïe...

Boisphile · Answer

Pardonnez-moi, mais comment pouvez-vous calculer une perspirance alors que vous ne maîtrisez pas les valeurs réelles de chaque produit composant la paroi ? C'est le piège général ! Par exemple, pour l'OSB 3 vous annoncez une valeur µ comprise entre 150 et 300, dont on ne sait d'ailleurs pas si c'est une valeur à coupelle sèche ou humide, soit pour le 18mm un Sd qui serait compris entre 2m70 et 5m40 alors qu'en réalité, ce serait plutôt entre 1m20 et 1m50. Dans tous les cas une passoire. Je ne sais même pas si à ce jour les bois massifs ont fait l'objet de tests et de certifications dans ce domaine, selon les deux méthodes. Raison pour laquelle, il est encore illusoire de parler de murs perspirants, tant que tous les produits courants n'auront pas été testés et certifiés.

Pierre62910 · Answer

Effectivement, je me base sur les données fournies par UBAKUS, je ne rentre que les épaisseurs de chaque élément composant la paroi, les autres données (perspirance, lambda, R...) sont fournies par le logiciel.Cela me donne déjà une idée globale de ce qui ne peut pas être fait comme ne pas mettre de PV à l'intérieur d'une MOB, le logiciel détectant dans ce cas un point de rosée (contrairement à un montage avec PV).Je veux bien croire que toutes les valeurs indiquées ne sont pas exactes en fonction du fabricant de telle ou tel composant mais le site propose tout de même pas mal de choix spécifiques de tel ou tel modèle d'isolant dans telle marque.Les valeurs de perspirance de certains matériaux vous paraissent erronées ?

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