Projet parquet flottant osb + isolation

Bonsoir,
Changement de dernière minutes. Pour rappel, je désire faire un plancher OSB dans une pièce de stockage qui sera non chauffée.
Ma première idée était de mettre des plaques de PU au sol... mais j'ai la nette impression que le gain thermique ne sera pas perceptible. Donc dépense inutile si mon intuition est bonne.
Du coup, la pose d'OSB directement sur la chape est elle possible:
Chape, polyanne, peut être sous couche pour parquet flottant (?), OSB.
Pour l'OSB, celles ci seraient collées entre elle. Je pense que l'effet banane ne se produira pas car les 2 faces seront quasiment à la même température.
Cette réflexion est elle plus réaliste??

Je n'avais pas saisie la nuance. Mais je ne vois pas concrètement comme créer une ventilation sous plancher. Le fait de mettre des lambourdes sur la chape va créer une lame d'air, mais celle ci ne sera pas ventiler. Comment obtient on cette équilibre??
Mais la pose direct sur chape n'est pas interdite??

Bonjour Boisphile,
Je ne suis pas d'accord quand vous dites que chacun fait ce qu'il veut. Si je viens sur ce forum, c'est bien pour trouver la solution qui sera fiable dans le temps. Et visiblement vous êtes le spécialiste de l'OSB, donc si vous me dites par exemple que l'utilisation de l'OSB est incompatible avec une chape, je ne vais pas m'enteter vers cette voie.
Concernant mon problème, pardonnez moi si je suis long à la détente, mais je n'ai jamais trouvé de réponse claire sur le net et pourtant j'en ai parcouru des forums.
Concrètement;
Chape + polyanne + OSB brut -> non préconisé (et pas interdit ????) car une des faces est en contact direct avec la chape. Par contre pas de soucis si mon parement final est du stratifié collé sur l'OSB , car étanche des 2 faces?
Chape + polyanne + tasseaux + OSB brut -> les 2 faces seront exposées à un même taux d'humidité, même si la face inférieure n'est pas ventilée? En effet car l'air sera emprisonné entre les tasseaux.
Chape + polyanne + tasseaux + isolant entre tasseaux + OSB brut -> La encore il faut sûrement laisser une lame d'air entre l'OSB et l'isolant...mais du coup on n'utilise pas de pare vapeur, ou cette configuration n'est pas possible, mais plutôt chape + polyanne + tasseaux + isolant à raz des tasseaux + pare vapeur + OSB + parement collé -> donc OSB étanche sur les 2 faces.
Chape + polyanne + tasseaux + OSB + stratifié flottant -> j'ai cru comprendre que c'était possible mais je ne vois pas pourquoi car même si le stratifié n'est pas collé, il rend quand même étanche la face supérieure de l'OSB?
Beaucoup de cas concrets mais qui je pense si ils obtiennent des réponses en aideront plus d'un.
Amicalement.

Ok, donc je plante le décor: il s'agit d'une petite pièce (plein pied) non chauffée qui servira de stockage. La chape/ dalle sont d'origine et d'époque. Je pense donc que les règles élémentaires en matieres construction sont à oublier. L'idée est d'utiliser de l'OSB pour avoir un sol propre. Visiblement, le cas le plus approprier serait OSB brut sur lambourdes flottantes sur polyanne. Concernant l'isolation entre les lambourdes, je pense que c'est utopiste d'espérer un gain significatif en température.

Bonjour,

Je me permets de commenter la solution des plaques d'isolant, qui risquent de créer des ponts thermiques car il reste toujours un jeu avec les lambourdes.

Il existe un isolant en granulés/flocons que l'on saupoudre entre les lambourdes. Cela se vend en gros sacs et est spécialement conçu pour ce genre d'usage. En Allemagne, ils appellent cela "Schüttung" ou encore "Trockenschüttung" vu qu'on travaille à sec. Cela m'étonnerait que l'on ne trouve pas ce genre de produit en France/Belgique...

Pour illustrer cela, j'ai une configuration similaire: dalle béton réalisée de manière très approximative il y a 70ans, des gaines électriques récentes circulent sur cette dalle et je souhaite égaliser le sol et en profiter pour l'isoler.

L'aménagement créé vise à rendre exploitable cet espace de stockage (grenier) sans chauffage, et améliorer l'isolation des pièces de vie situées à l'étage sous ce niveau.

J'ai donc opté pour (ordre du haut vers le bas, donc inverse de la mise en oeuvre):

-sol final en OSB non vissé sur le support en-dessous. Le bloc OSB ainsi formé est "flottant". Un jeu de dilatation existe en périphérie.

-isolant de type "Trockenschüttung" versé directement entre les lambourdes et égalisé à la règle pour arriver juste au niveau d'affleurement des lambourdes. Il ne faut pas marcher sur cet isolant durant la mise en oeuvre, ni l'écraser, et donc il faut bien faire attention lors de la pose des plaques OSB. (j'avais fait mes découpes OSB etles avait posées sans isolation pour avoir plus facile à travailler, puis tout enlevé en notant l'ordre des plaques, puis mis l'isolant, puis remis les plaques dans l'ordre)

-lambourdes en bois brut 60x80mm de section non fixées à la dalle béton. Prévoir une entretoise en fonction du DTU (donc de l'épaisseur de l'OSB qui vient dessus). Les lambourdes viennent perpendiculairement à la direction longitudinale de l'OSB. J'ai effectué des rainures dans les lambourdes pour permettre de les poser par-dessus les gaines électriques qui parcourent le sol, sans toutefois les écraser.

-bouchage des orifices éventuels (arrivées de gaines électriques, scellement de poutres ou piliers de charpente...) pour éviter que de l'isolant ne s'écoule par là. J'utilise soit un simple plâtre pour reboucher, ou sinon de la mousse PU expansive.

Précisions:

-la pièce de stockage est sur une dalle béton de 25cm d'épaisseur, et au niveau en-dessous se trouve un étage habitable donc totalement chauffé.

-la pièce de stockage est sous combles.

-le grenier donne directement sur un escalier intérieur que j'ai cloisonné pour isoler ce grenier (OSB sur chaque face vissé sur structure en bois résineux, et laine de roche dans l'intervalle). La porte d'accès est également isolante.

-une isolation en règle du toit du grenier a été effectuée par l'intérieur (dans l'ordre de l'intérieur vers l'extérieur: habillage OSB, pare-vapeur, isolant en laine de roche entre les fermettes de charpente, sous-toiture en lattis, toile bitumée, ardoises). Ainsi, une présence de pare-vapeur n'est pas indispensable au niveau du sol, car il y en a déjà un sous la toiture. Les puristes diront qu'un second dans le sol est préférable, et bien que je trouve cela exagéré, deux valent effectivement mieux qu'un. Mais si je poursuis l'idée, il faudrait alors que je mette un pare-vapeur sur la cloison grenier/escalier intérieur, sur la porte de cette cloison accédant au grenier, ainsi que veiller à avoir des joints de porte totalement étanches !! Pari bien difficile... J'ai donc préféré en rester au pare-vapeur de toiture uniquement (mais en veillant à sa bonne mise en oeuvre, donc avec le scotch de raccords approprié, et la colle/joint pour les bords en contact avec la maçonnerie). De toute façon, c'est une vieille maison, difficile d'avoir un système parfait...

J'espère que mon commentaire pourra apporter un peu de lumière sur des prochains projets de ce genre, car il est fort probable que "jumpman" ait maintenant terminé de réaliser son aménagement. ;)

@jumpman: Alors, ça donne quoi ? Satisfait ? Quelle solution finalement retenue ?