Chevrons porteurs - entrait ou pas ?

Je peux vous expliquer cela dans le détail, mais quelque chose m'échappe ………..

Vous donnez des sections de chevrons et de poutres, très bien, mais comment ont-elles été calculées ?

Si vous avez été capable de les calculer, pourquoi une telle question, dans la mesure où celle-ci (la question) devait ou non être incluse dans les calculs ?

Bonsoir,

Via une connaissance, j'ai pu obtenir une étude gratuite.
Je ne compte pas les contacter car je part sur de l'autoconstruction et que je n'ai pas traité directement avec eux.
Nos petits moyens nous obligent parfois à la débrouille.

Ce bureau d'études a fait cette configuration.

faitiere 320 x 120
chevrons autoporteurs brut 80 x 200 ou poutre en I 60 x300
Chevrons horizontaux (entrait) de 40 x 60

J'ai préfère surdimensionner la faitière pour assurer et je veux seulement savoir si ces entraits sont indispensable.
Et si oui, sont-ils à la bonne dimension.

Slts
Philippe

Il n'est pas possible de vous répondre sans plus de précisions.

Si la personne qui a fait le calcul, n'en a pas tenu compte, c'est que théoriquement il n'y en aurait pas besoin, mais il faudrait savoir qu'elle est la résultante horizontale et la réaction aux appuis de ces chevrons.

Ce n'est pas simple une charpente en chevrons porteurs, c'est la mode, mais il y a beaucoup de problèmes par méconnaissance des effets et des modes de calculs, même en BE.

Lisez ce post et vous comprendrez mieux

http://www.bois.com/forum/sujet/dimensionnement-lamibois-66372

Vous comprendrez ainsi que la charge imposée à la faîtière peut aller du simple au double (dans le cas d'une pente à 45°) selon le mode de pose des chevrons.

Ensuite revenez pour en dire plus, parce que je pense qu'il me faudra recalculer ces chevrons et ces poutres, donc lieu d'implantation impératif.

Au passage, je n'ai rien contre la ouate de cellulose en flocons dans la mesure où elle est répandue à l'horizontale, mais celui qui vous signera un papier stipulant qu'en pose à 45° ou verticale, il n'y aura aucun tassement dans les 5 ans qui viennes, n'est pas né. Je vous conseille plutôt dans ce cas les panneaux semi rigides.

Bonsoir,

Oui, merci, je veux bien de votre aide.
Effectivement, je viens de lire le lien que vous m'avez envoyé, il est très instructif.

Je récapitule.

Le volume de la maison est un rectangle de 9m x 6m avec un mur de refend à 4m sur la longueur.
Les murs sont en pierre d'une épaisseur de 50cm avec une sur-élévation de 1m en brique monomur.

La maison se trouve dans la Nièvre (58)

Je suis parti sur des chevrons porteurs autoconstruit ( ame osb3 de 12mm et semelle de 80mm d'épaisseur sur 50mm de hauteur en sapin)
Espacement des chevrons 50 cm
Faitière en lamellé collé en 2 morceaux avec reprise sur mur de refend
Sablière en douglas brut

Composants du "sandwich"
tuiles grand moule "classique" (50kg/m²)
liteaux 27x37
contre liteaux 30x30
[citation commerciale] ep 16mm (9,5 Kg/m²)
Poutre en I de 30 cm d'épaisseur (environ 9kg/m²)
Insuflation Ouate de cellulose à 60Kg/m3 (18 Kg/m²)
Frein vapeur latté
Ba13 (10 Kg/m²)


J'étais parti pour la solution 1 modifiée.
C'est à dire Poutre en I en vis à vis au dessus de la faitière avec raccordement par gousset en CP
Faitière délardé et fixation des poutres en I sur faitière par équerre à la jonction basse (partie délardée)
En partie basse, j'avais prévu de délarder la sablière et de poser les chevrons horizontalement à la partie délardée pour qu'ils puissent glisser. Fixation par équerre avec lumière contre le soulèvement.

Voila, en espérant n'avoir pas trop oublié un détail important.
Suite à votre remarque sur le tassement de la ouate insuflée, même à 60 Kg/m3 ?

Philippe

Donc, effectivement vous avez choisi la solution 1 qui est la plus courante et la plus facile, mais dans ce cas particulier du chevron (ou faux arba) qui coulisse parallèlement à la pente et dans le cas d'une pente à 45° soit 100%, ce type de montage double la charge de la faîtière qui doit subir à la fois la charge totale de la couverture, mais aussi les résultantes parallèles à la pente de ces chevrons.

C'est la raison pour laquelle je conseille toujours la solution 3, un peu plus compliquée à mettre en œuvre, mais beaucoup plus raisonnable dans son fonctionnement :

 Solution 3, sans aucun doute la plus raisonnable, elle consiste à fixer les têtes d'arbas sur la faîtière délardée à la pente et en les accouplant par deux goussets en CP CTBX 15mm. En bas de pente, vous coupez le pied d'aba en partie pour qu'il coulisse horizontalement sur la sablière en laissant une queue de vache pour faire avant toit.

Bien sur avec de poutres en "I", il convient d'ajouter des renforts d'âmes à chaque extrémité.

Comme pour les fermettes, les pieds d'abas sont fixés par des équerres E5-1.5 dont la grande aile est fixée par 6 pointes CNA 4.0 x 35 et la petite aile par un tirefond de 10 x 60 non bloqué.

Une astuce pour aider à coulisser, c'est (avant de poser les arbas) de plier un gros polyane épais en deux et d'agrafer sa face inférieure sur la sablière. En glissant l'une sur l'autre, les deux faces du polyane aideront le glissement de l'assise de l'arba.

Donc avant de se lancer dans les calculs, il serait bon de confirmer les points suivant :

1) Votre choix définitif sur le mode de pose des faux arbas.

2) Le type de poutre en "I" (à priori de fabrication Française puisqu'OSB 3 de 12)

3) Le type d'isolant car il y a une différence de poids entre les flocons et les panneaux.

Pour la ouate, la réponse est "OUI", ce n'est que du papier journal, rien que les vibrations extérieures occasionnent des tassements. Vous ne jouez pas pour 4 ou 5 ans, mais pour trente ans, personne ne peu vous garantir qu'il n'y aura pas de tassement, mais s'il y en a un dans 5 ans vous faites quoi avec le pont thermique occasionné ?

Bonsoir Boisphil,

Voilà maintenant deux année que le projet est lancé et le montage du toit est prévu pour cet été, et là, vous venez d'ébranler mes certitudes vis à vis des choix techniques que j'avais plus où moins figés dans ma tête.

J'ai rediscuté aujourd'*** même du tassement de la ouate avec mon collègue charpentier, (je suis chauffagiste chez un artisan), et il ma confirmé vos affirmations concernant ce point.
Malgré d'autres avis sur le net disant qu'il n'y a pas de tassement à 60kg/m3 avec de petits cloisonnements, je n'ai pas envie de prendre le risque d'éventuels ponts thermiques (et des conséquences).

Du coup, je remets aussi en cause le choix de poutres en I, j'avais surtout fait ce choix pour la facilité de montage et de remplissage avec la ouate en vrac insuflée.

Tout ça m'amène vers une autre solution technique :
. Chevrons porteurs en brut (douglas ou sapin) avec hauteur de 300 mm et une épaisseur inconnue
. entretoises tous les 1.5m pour éviter le déversement des chevrons (même nature que les chevrons porteurs et même calibre)
. faitière en lamellé collé épicéa

Pour le reste je reste sur le même principe de sandwich avec l'isolant qui change :

tuiles grand moule "classique" (50kg/m²)
liteaux 27x37
contre liteaux 30x30
[citation commerciale] ep 16mm (9,5 Kg/m²)
Chevrons porteurs 300 x ?
Panneaux fibres de bois souples SteicoFlex ep :300mm (15kg/m²)
Frein vapeur latté
Ba13 (10 Kg/m²)


En ce qui concerne le mode d'assemblage, je choisirais donc le troisième solution que je reprend du premier lien que vous m'aviez envoyé et qui ne correspond pas exactement à votre dernière réponse.

Solution 3, sans aucun doute la plus raisonnable, elle consiste à fixer les têtes d'arba sur la faîtière en les encochant (pour l'angle de la faîtière) et en les accouplant par deux goussets en CP CTBX 15mm. En bas de pente, vous coupez le pieds d'aba en partie pour qu'il coulisse horizontalement sur la sablière en laissant une queue de vache pour faire avant toit.

Voilà, qu'en pensez-vous ?

Philippe



 

j'ai oublié de préciser que les panneaux de bois souples font 575 x 1220.

Le fabriquant préconise 1 cm en moins pour forcer l'isolant.
Je souhaiterais donc, dans la mesure du possible, avoir un espacement entre chevrons de 560.

Philippe

Désolé d'avoir mis le boxon dans vos idées, mais je n'ai rien à vendre, mon seul but est d'aider à faire bien et aux normes.

Concernant la ouate, on constate que même à 65kg/m3, il y a des tassements en murs, rien qu'avec les vibrations de route. D'une manière générale, concernant les isolants à la mode, il faut être méfiant, surtout vis-à-vis des discours commerciaux.

Alors, pardonnez-moi, mais je vais encore mettre un doute dans vos idées. Des faux arbas en massif de 300 vont très vite ressembler à des hélices d'avion et de plus, je n'ai rien contre le Douglas qui est un bon bois de charpente, mais pas sec et qui met très longtemps à sécher.

Hors si vous enfermez un isolant dans des bois à 24 ou 25% d'humidité, avec l'absence de lumière et de ventilation, il suffit que la température avoisine les 20° pour créer des champignons.

Donc la solution poutre en "I" reste valable, pour autant que vous disiez  de quelle marque il s'agit (en évitant les fabrications des pays de l'Est) il y en a de très bonne en France et mises au point bien avant eux.

Et puis bien sur l'isolant ……… a priori de la laine de bois, soit, mais ces produits n'ont pas d'avis technique car les fabricants ne peuvent pas prouver leur durabilité, leur pouvoir de restituer l'humidité et leur résistance aux champignons et aux insectes xylophages. Les certificats ACERMI, bien que délivrés par le CSTB ne donnent pas ces informations. De plus, on vous fait croire que c'est un matériau écologique, ce qui n'est pas exact car très énergivore pour sa fabrication. Bref, si vous voulez de l'écologique et du naturel, il existe de panneaux semi rigide en laine de chanvre qui bénéficie de tous les agréments.(IS…T

Tout cela bouscule un peu vos idées, mais vous verrez quand ce sera au point, vous serez très content de ce que vous aurez fait, dans de bonnes conditions, de manière pérenne et vous pourrez alors mesurer toute la difficulté de l'auto construction du WE avec les copains qui croient s'y connaitre. Parce que l'on parle beaucoup de l'auto construction, y compris à la télé, mais on ne parle jamais des problèmes graves qui surviennent au bout de quelques années et qui mettent en péril physique, psychologique et financier des familles entières.

bonsoir,

Bien, je veux bien rester sur de la poutre en I.
Je viens de voir la marque [citation commerciale] qui semble compétitive en prix. Pour la qualité, je ne sais pas. Je veux bien être guidé vers d'autres fabriquants si besoin.
Je sélectionnerais du 300 x 63 chez [citation commerciale]
Quelque chose me turlupine quand même. Vous avez écrit dans un autre post que l'autoconstruction de poutre en I ne peut pas se faire avec une ame en osb3.
Je ne comprends pas pourquoi [citation commerciale], dans la description de ces poutres, parle d'âme en OSB3.

Pour l'isolant, ok, je veux bien partir sur des rouleaux de chanvres.
Pouvez vous m'aider à trouver les fabriquants qui sont certifié plus que ACERMI,
je n'arrive pas a trouver.
Pourquoi pas des rouleaux de lin ? peut-être ?

Enfin, pour la fixation des poutres en I sur la sablière avec votre solution 3, Solution 3, sans aucun doutela plus raisonnable, elle consiste à fixer les têtes d'arba sur la faîtière en les encochant (pour l'angle de la faîtière) et en les accouplant par deux goussets en CP CTBX 15mm. En bas de pente, vous coupez le pieds d'aba en partie pour qu'il coulisse horizontalement sur la sablière en laissant une queue de vache pour faire avant toit.

je fais comment pour faire des encoches dans la semelle des poutres en I, ça ne risque pas d'affaiblir les semelles et les poutres ?
Tous les documents de montage que j'ai pu consulter chez les différents fabriquants ne parlent pas de cette technique de montage pour des poutres en I.
Je pensais aussi que plus la pente du toit était importante et plus il était nécessaire de rester parallèle (poutres - sablières) pour éviter de pousser les murs.

Philippe

Soyons clair, net et précis.

FP ne fabrique pas de poutres en 'I" à âme OSB, il s'agit de produits d'importation qui ne bénéficie d'aucun agrément en France.

Je vous conseille donc de vous approvisionner chez un fabricant français qui possède un agrément.

Pour cela, il faut passer par mon mail perso.

Pour le reste je vous ferai un croquis pour illustrer