Besoin de conseils pour mon gîtage svp

Quelques petits conseils svp,

merci d'avance

Bonsoir,

Vous n'auriez pas quelques réponses à mes interrogations svp ?

Merci

Bonjour,
Suite à la lecture de votre message, je me permets de vous demander des compléments d’informations. Quel est l’objectif du changement ? Est-ce que la destination (utilisation) de ce grenier va changer ? En effet, la solive travaille sur la hauteur et non pas sur la largeur, en conséquence, l’augmentation de la largeur de votre solive (65 au lieu de 30) apportera peu d’amélioration significative au niveau de sa capacité à reprendre des charges.
Je peux aussi vous apporter des pistes de réflexion sur les points suivants :
• Pour l’ancrage il faut être très prudent. En effet si votre mur n’est pas sain (présence d’humidité par exemple) il faut éviter les ancrages directs dans la maçonnerie même avec protection. Si votre mur est sain, il faut que les bois ait reçu un traitement classe 2 et soit protégé par une barrière d’étanchéité. Je vous conseille de prendre contact avec un professionnel pour traiter ce point.
• Les pièces de bois peuvent avoir des poids différents selon en effet leur humidité mais c’est aussi lié à l’hétérogénéité du matériau bois (provenance, position dans l’arbre,…)
• Pour le séchage de bois, il est primordial d’apporter une ventilation efficace (par les tasseaux comme vous l’avez fait), mais également en s’assurant que l’air soit renouvelée. En effet si l’air dans lequel le bois est stocké est chargée en humidité, le bois ne séchera pas.
Il est par contre très difficile de dire combien de temps votre bois va mettre pour se stabiliser (=atteindre l’humidité adaptée), car cela dépend de l’humidité de départ, de l’humidité de l’air dans la pièce, des sections,…
Ceci dit, toutes ces questions que vous vous posez méritent l’avis d’un professionnel.
J’attire ainsi votre attention sur le fait qu’en cas d’une auto-construction comme le vôtre, la garantie décennale ne s’applique pas. Par contre, elle est applicable à l'auto-constructeur (donc vous) s'il décide de vendre son bien. Le nouveau propriétaire peut ainsi se retourner contre le vendeur-constructeur en cas de désordre.
Pour compléter ces propos je vous invite à consulter la page suivante du site bois.com : http://www.bois.com/construire/reglementation/autoconstruction
Restant à votre disposition
Fabien pour BOIS HD

1 - Afin de faciliter l'introduction dans les trous de maçonnerie est ce que je peux réaliser un biseau sur le dessus du bastaing ? Dois-je respecter un certain angle et longueur maximale afin de ne pas impacter la résistance mécanique du bois ? Dans la mesure où vous remplacez des 30 x 175 par des 63 x 175, le "biseau" en hauteur ne sert à rien, puisque c'est en largeur qu'il faudra agrandir les "trous".

Par ailleurs, nous pouvons supposer que vous placerez un plancher sur ces solives.

Dans ce cas il convient de se poser 3 questions :

1) A quoi sera destiné ce plancher ?

2) La section de 63 x 175 sera-t-elle adaptée ? Il faut donc vérifier selon l'utilisation, la portée et les entraxes;

3) Les entraxes actuels sont-ils adaptés à la longueur utile des dalles de plancher que vous avez l'intention de poser.

2 - Je vais sceller mes bastaings dans la maçonnerie : Est-ce la meilleure solution ?

a - Faut-il sceller les bastaings avant de mettre les raidisseurs ou l'inverse ? Ce que vous nommez des "raidisseurs" et qui n'en sont pas, sont des entretoises. Si les solives ont une portée supérieure à 60 x 63 = 3780, il en faut 1 au milieu si non ce n'est pas utile. Ceci dans la mesure ou 63 est effectivement correct à vérifier. Dans tous les cas il en faut aux extrémités de travées (le terme est un cours)

b - Faut-il protéger le bois avant scellement ? J'ai acheté du goudron de pin à mettre dessus au cas où ! Je précise que les extrémités de mes bastaings ne seront pas noyées dans la maçonnerie car elles viennent en appui sur la maçonnerie qui dispose d'un vide d'air. Dans la mesure où les solives sont bloquées latéralement par le cours, il n'est pas nécessaire de les "bétonner".

c - Le vide d'air va me permettre une dilatation de mon bois. Dois-je laisser un peu de jeu aussi de l'autre côté qui sera lui fixé par sabot sur muralière ? NON

d - Puis-je sceller simplement au mortier ciment ou faut-il un mortier à la chaux ? Dans le dernier cas est-ce préférable un mortier à la chaux hydraulique ou aérienne ? Pour info, je me suis tenté au mortier à la chaux hydraulique (pour des boisseaux de cheminée) et malgré un séchage de 2 semaines tout s'effritait donc je suis perplexe concernant un scellement des bois (pourtant j'avais dosé un de chaux et 2 de sable) !!!! Peut importe, ce qu'il faut, c'est une bonne protection du bois, donc un scellement qui ne retient et ne conduit pas l'humidité.

3 - Dans mon changement de bois de gitage on va dire "solivage" pour sortir des appellations régionales, je vais doubler mes chevêtres Pourquoi ? est-ce nécessaire ? cela se calcle. Pour des largeurs de 63mm je comptais mettre des tire-fonds de 120 ? Faut-il des tire-fonds avec filets complets ou non ? Non Je compte faire des avant trous du diamètre du tire-fond moins 2mm, est-ce bon ? non

4 - j'ai acheté mes bois dans une GSB bigre !!!. Parfois les bastaings sont plus lourds que d'autres Parce qu'ils ne sont pas secs, est ce que cela vient de la partie du bois coupé (densité plus ou moins forte) ou de l'humidité des bois De l'humidité bien sur ? Je ne suis pas en mesure de dire le degré d'humidité de ces derniers. Sans doute au-delà de 25%, c'est pour cela qu'ils sont moins chers …….

5 - J'ai stocké mes bois dans mon garage (sur tasseaux pour ventilation), pour qu'il prenne la même humidité que la maison, combien de temps dois-je les laisser avant mise en œuvre ? Voir la réponse de Bois HD, mais à mon sens, pour qu'il trouve son humidité d'équilibre pour une atmosphère à 18° et 65% d'humidité ambiante soit entre 12 et 13% il faudra des mois.

6 - Concernant le clouage des sabots et des raidisseurs, y'a t'il des règles à respecter (distance minimale de pénétration dans le bois En principe ce sont des pointes spéciales qui vont avec le sabot et généralement de 4.0 x 50mm ? section en fonction de la largeur de la pièce ?) ?? NON, de la réaction aux appuis.

Bonjour à tous et merci de vos premières réponses,

Ce plancher va servir pour, dans un premier temps du stockage, puis ultérieurement pour une mezzanine (donc mobilier léger, type canapé et bureau ordinateur).

 Voici mon plancher actuel


Actuellement les solives rentrent dans la maçonnerie de 15 cm en pignon et 14cm en refend

Je remplace les solives actuelles par des 63*175 car je ne peux pas gagner en hauteur. Je me servirai de la pièce en bas du croquis pour glisser mes bastaings vers la pièce du haut ainsi je serai pris sur 15cm dans le mur pignon et 14cm dans le mur de refend soit des longueurs de 3m30.

Dans la partie basse, je fixe une muralière (corbeaux métallique) et mes bastaings seront fixés sur muralière (sabots) et dans le mur pignon de 15cm donc des longueurs de 3m40.

Muralière soutenue par corbeaux 40*40 ép 4 et espacement de 30cm.

Les entraxes sont ceux déjà mis à l'origine. Ils seront légèrement réduits car les solives deviennent bastaings.

Je double le bois de mes chevêtres.

Par dessus, je mettrai des lambourdes pour ensuite mettre un plancher en OSB.

Dessous il y aura une isolation

Poids à supporter :
- ossature métallique et placo
- isolant entre solives : laine de roche à épandre
- plancher osb et lambourdes :

Merci d'avance.

Bon ! d'accord, vous remplacez les 30 x 175 par des 63 x 175 de 3300 avec entraxe de 280 ou 320, c'est oK, pas de problème, mais pour le reste je ne comprends pas ……..
Je me servirai de la pièce en bas du croquis pour glisser mes bastaings vers la pièce du haut
Qu'est-ce que cela veut dire ???
Ensuite, les solives resteront solives quelque soit leur section ………. mais bon ! c'est de la littérature …. pour autant, quelque soit la largeur de la solive, l'entraxe ne change pas, ce sera toujours l'entraxe, c'est l'espacement entre les solives qui diminue ………. Ou alors j'ai raté quelque chose ……………..

Bonsoir,

C'était juste pour expliquer la destination du plancher et être sûr que le dimensionnement est correct pour l'utilisation souhaitée.

Effectivement, l'entraxe ne change pas, c'est l'espacement qui se réduit.

Sinon, j'expliquais en gros que le grenier est composé de deux pièces (largeur : une de 3m et l'autre de 3m30). J'ai agrandi mes trous dans les pignon et dans le mur de refend pour y loger les 63*175. Pour ne mettre qu'une seule muralière (dans la pièce la plus large) j'ai choisi de couper mes bastaings à 3m30 et de les glisser (depuis la pièce la plus large) dans le mur de refend vers le mur pignon, donc ma solive vient s'insérer dans la maçonnerie. J'espère avoir été plus clair dans mes explications. Ainsi, mon mur de refend est comblé par le bout de la solive et de l'autre côté (voir mes schémas)



Mes solives viennent à ras du mur de refend



Pour la réalisation ce ne sera pas des tiges filetées mais des corbeaux métalliques. Derrière la muralière se trouvent les solives à fleur du mur de refend.

Sinon, pour l'entraxe, je reprends celui existant mais effectivement je ne sais pas s'il sera adapté aux dalles de plancher. Donc je devrais sûrement faire des découpes et ne pas utiliser des longueurs entières malheureusement.

Comme je change mes solives, on m'a conseillé également de doubler le bois des chevêtres ? Qu'en pensez vous ?

Sinon vous parliez d’entretoises aux extrémités de travées ? Je n'ai pas compris

Vous marquiez qu'il n'y a pas besoin de pré-percer avant les tires fonds, cela ne risque t'il pas de fendre le bois ?

Qu'ont elles de spéciales les pointes pour sabots ?

Merci d'avance

Cordialement