Scellement de muralière

il faut en effet 1 corbeau tous les 80cm
du profile carré de 40x40 est plus approprié mais bon, si ceux qui sont en place tiennent le coup pourquoi pas

Rémy

c'est surtout ma profondeur de scellement qui m'inquiète...

ben justement ca vous inquiete à tord.
une fois que les muralières et les solives sont assemblées ( correctement bien sur ), le tout constitue un sommier ( c'est le terme de charpente ) c'est à dire un ensemble cohérent qui transmettent des efforts verticalement. Et là, que les corbeaux soient enfoncés de 10cm, de 15 ou de 20cm, ca se comportera de la ( bonne ) même manière à partir du moment ou les corbeaux sont correctement scéllés. Il n'y a pas d'effort parasite qui tende à faire levier sur les corbeaux

je sors du sujet mais :
Dans le genre opposé, une poutre ou panne scellée trop profondément dans un mur maconné conduit à des désordres. La règle c'est minimum 7cm de prof, la profondeur idéale etant la largeur de la piece de bois. En effet, trop enfoncé, quand la solive ploie, elle a tendance a générer des efforts parasites dans la maconnerie et entre de la brique scéllée et du bois, c'est le bois qui gagne.


Rémy

merci pour cet éclaircissement!

une petite question encore:

le mode de pose de la muralière?

 1- est-ce que je peux sceller mes corbeaux avant de poser la muralière (sachant que dans ce cas, vu l'irrégularité du mur, il est possible que quand je poserai la muralière sur mes corbeaux, j'ai un léger jeu entre la muralière et la partie repliée du corbeau)

2- ou bien je fixe mes corbeaux sur la muralière, et je présente l'ensemble dans mes trous de scellement, mais le problème là c'est que je suis pas sûr de pouvoir reboucher totalement mes trous dans le moellon car ils seront en partie cachés par la muralière!!

vous scellez les corbeaux avant bien sur
un niveau a eau ou un niveau laser pour les 4 angles puis un cordeau super tendu pour que ce soit droit.
Si ca peut vous rassurer, vous faites un percage dans le corbeau pour visser la muralière dessus, de préférence quand les solives sont montées et que tout se tient.

Rémy

merci pour ces conseils!

je crois que tout est clair maintenant. plus qu'à retrousser les manches!

Brett

Evitez le CTBS P4, à long terme vous aurez des problèmes et vous ne pourrez pas poser ce que vous voulez dessus.
Très rares sont les possibilités de poser des dalles en classe de service 1.
Dans 98 % des cas plus les incertitudes, il faut poser du CTBH P5 ou de l'OSB 3 ou 4.

merci boisphile!

je vais donc plutôt m'orienter vers du P5 alors.

Par contre, en recalculant le nombre de panneau qu'il me fallait je me suis aperçu que j'aurai du mal à utiliser mes chutes :

en effet, pour une longueur de plancher de 3300mm il me faut un panneau de 2043mm + une découpe de  de 1257mm: il me reste alors 786mm de chute que je ne vois pas comment utiliser avec mon entraxe pour que la petite rive tombe sur une solive.

voyez vous une solution?

je pensais éventuellement à placer des entretoises sur ces endroits critiques où ma petite rive de panneau tomberait entre 2 solives. est- ce correct?

Il y a toujours des chutes dans ce genre de cas, il faut l'accepter et éviter de faire des économies sur le matériel qui donne sa solidité à l'étage. Si vous faites vous-même le travail vous réalisez déjà une économie considérable.. ne tirez pas sur les produits, c'est perdant à l'arrivée !

ben sur votre chute de 700 et quelques, vous enlevez ce qu'il faut pour pouvoir tomber sur une solive ( vous perdrez peut être 300mm 1 plaque sur 2 mais c'est le prix a payer pour etre aux normes )