Dalle bois: doublage osb?

1) Solivage en Douglas, OK ! mais avez-vous mesuré l'humidité de ce bois qui doit être inférieur à 18% avant d'y introduire l'isolant ?
2) Sous le solivage poser un film type film de sous toiture pour éviter les remontées d'humidité du VS – Puis l'OSB de 9mm.
3) Avec des entraxes de 600mm, je ne vois pas comment vous allez poser les OSB de 9 et 18.
Remarques : Le 9mm n'est pas usiné et ce n'est pas indispensable, mais vous aurez donc à le recouper à 2400. Au minimum il vous faut de l'OSB 4 mais du CP CTBX serait grandement préférable. Mais là ou ça va coincer c'est pour le 18, d'abord parce que le 18 ne passe pas les 600 et qu'il faut donc du 22, mais surtout parce que vous ne trouverez pas de dalles en 2400 x 22mm.
Par ailleurs, je ne sais pas comment vous avez calculé la section du solivage, dans la mesure où vous ne savez pas quel sera le revêtement, sachant qu'entre un revêtement de sol stratifié et du carrelage, il peut y avoir une différence de 75 à 100kg/m² et là encore, avec un entraxe de 600 ce serait plutôt du 25mm, mais bon, de toute façon, je pense que vous serez condamné à lambourder pour retrouver un entraxe plus raisonnable.
4) Bandes Phaltex, NON !
5) Si j'ai bien compris, il s'agit du plancher de base de la maison, c'est la plateforme qui reprend tous les efforts de la construction, verticaux et horizontaux. Alors sans même tenir compte de cela, pour un plancher standard, disons d'étage, il faudrait vous attendre à une flèche relative de 1/270 alors que cela demanderait un minimum de 1/450 au pire et une déformation à terme qui sera de l'ordre de 20mm. A mon sens et avant de poursuivre, il me semble important de revoir tout cela dans le détail avec un peu plus de sérieux. De la même manière, comment a été calculée le ceinturage périphérique de ce plancher, sur quoi est-il posé, bref ! sa conception ?
Désolé de ces réponses ............

Merci beaucoup pour votre réponse.
J'apporte quelques précisions au projet. C'est une autoconstruction assistée, j'ai pris quelqu'un pour toute la partie bois, qui me "semblait" compétent.... La maison est hors d'eau hors d'air, son contrat est terminé, je reprends derrière....
Lot de surprises malheureusement... Par exemple, la dalle bois n'avait pas de "cours de lambourde". J'ai découvert cela avec votre site (bien fait au passage). J'ai donc dû en mettre partout.
Les menuiseries devaient être posées en tunnel, mais il s'est trompé sur toutes les côtes, elles sont donc en applique avec 10 cm de dormant à combler... mais ça sera l'objet d'un autre poste. Je souhaite finir la dalle avant.

1) Pas de vérification malheureusement
2) J'ajouterai un film donc. Le pare pluie des murs serait-ce ok ou un pare pluie HPV?
3) Effectivement, pour l'osb de 9, j'ai vissé un morceau d'osb par dessus aux raccords car rien ne tombait en face des solives.
Je comptais couper les osb 18 pour tomber sur les solives à la place de lambourder?
La partie salon est en entraxe 50 cm (parce que j'avais fait part de mes doutes déjà à l'époque...).
Pour le calcul de la section du solivage, je lui avais précisé du carrelage. Qui peut le plus peut le moins. Mais là, du 18 au 25mm, c'est pire que ce que je pensais.
Je suis un peu perdu. J'ai déjà le 18 mm acheté, et mon fournisseur ne va que jusqu'au 22. Ca ne serait pas solide de doubler l'osb? (sans lambourder)
4) OK, donc l'OSB sur le pare vapeur directement.
5) Une flèche de 20mm :(
La dalle est sur pilier. Les solives portent sur des madriers 300x100, portée 3,25m.
Les murs sont montés dessus la lisse d'ancrage, elle-même vissée dans les madriers sur la grande longueur, et sur les solives pour la petite longueur.

Merci

Bonjour,
Puisque l'on est au calcul, le faux plafond est en "solivette de plâtrier"; 30x150 mm, même portée 4,60m.
Est-ce bien assez pour porter le placo, les rails avec les suspentes, et l'isolant laine de verre soufflée?
Merci

Salut !

Je pense qu'une petite vérification s'impose pour la flexion de l'OSB entre les solives.. 18mm pour 0.54m de portée c'est assez légé...

Perso, j'aurais mis un triplis de 27mm.

L'ajout d'un autre panneau va aider mais c'est pas le top non plus (pas rentable et mécaniquement pas optimisé). Faut voir si c'est pas possible de revendre le panneau de 18mm pour prendre plus gros...
Faut aussi voir les charges qui vont dessus, c'est ce qui va déterminer la flexion dans ces panneaux.

Pour ce qui est du pare-vapeur, il faut le mettre du côté chaud. Il faut pas oublier que le bois va travailler et la laine va aussi avoir des variations d'humidité. Attention à ce que ça pourrisse pas !

Pour le carrelage, il faurait éviter, le plancher travail constamment (surtout si delta d'humidité = variations dimensionnelles + flexion) ce qui fait que les joints de carrelage vont souffrir à force !

Oui, je crois que nous devons oublier le carrelage.

Mais serait-ce suffisant? Je verrai en fonction de la réponse aux points 3 et 5. (et le 6 pour mon plafond car maintenant, je me méfie de ce qui a été fait).

Merci

Perso, je ne suis pas pour l'auto-construction, car la MOB est extrêmement plus technique qu'une construction en parpaing.
Cela étant, dans la mesure où quelqu'un, principalement pour des raisons économiques ne peut pas faire autrement, je préfère l'aider plutôt que de le laisser faire n'importe quoi qu'il regrettera ensuite. L'auto-construction est à la mode, on en parle à la télé, mais combien sont rasées ? Personne ne le dit, c'est une catastrophe ........... Bref ! Des choses m'étonnent ........
Vous dites hors d'eau hors d'air et la plancher de base n'est pas terminé ...... Alors comment sont montés et ancrés les murs ? Comment sera faite l'étanchéité à l'air ??
1) Pour le solivage, le Douglas est un bois qui sèche lentement, si vous enfermez de l'isolant entre des bois à 20, 22% ou plus, vous pouvez être assuré d'avoir un développement fongique rapide que vous ne verrez pas. (20% d'humidité + 20° + pas de ventilation + absence de lumière = moisissures)
2) En principe les bons pare- pluie sont HPV.
3) Non, les dalles doivent être assemblées et joints collés, petites rives posées et fixées de manière conventionnelle sur les solives. Le plancher est un ouvrage structurel et qui plus est un plancher de bas qui reprend tous les efforts de la construction.
Pour le plancher, c'est de la folie, je confirme ce que j'ai écris plus haut, mais pire encore, si je comprend bien, les solives sont posées sur des poutres principales de 100 x 300 donc 95 x 295 dans le meilleur des cas une fois sèches, avec des portées de 3250 et des bandes de chargement de 2300 pour celles de rives et 4600 pour celles en partie courante.
Les réactions d'appui des solives sont de 345 kg pour des entraxes de 600 soit 575 kg/ml de poutre pour celles de rives et le double pour celles en partie courante.
Pour les poutres de rives, ce n'est pas le top, mais on peut l'admettre soit 1/470, Mais il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter les poids des murs, du toit et éventuellement du plancher intermédiaire...... Autant vous dire qu'il faut peut-être réfléchir à stopper les dégâts ................
Alors pour celles en partie courante, c'est une véritable catastrophe, 1/240 soit une déformation de 13 à 15mm sur les 3250 ............Et là aussi il faut ajouter les poids des murs, du toit et éventuellement du plancher intermédiaire ...........
Et puis du coup, tel que c'est partit, comment sont bâties les rives longitudinales ???????????????

Merci pour votre réponse. Je suis très inquiet suite à vos messages.
Nous avons choisi l'autoconstruction pour une raison de budget. Sachant cela technique, j'ai voulu me faire encadrer, mais visiblement par une mauvaise personne... et aujourd'***, je ne sais pas quoi penser de tout le travail que j'ai fait sur le chantier depuis 8 mois.

Les murs sont ancrés sur la lisse basse, qui est fixée sur les grosses poutres 100x300 qui tiennent les solives. C'est pour la longueur de la maison. La largeur.... le mur porte sur la lisse d'ancrage, sur 1 solive...
Pour l'étanchéité à l'air, le pare vapeur du sol remontera pour faire le lien avec celui des murs.

1) Combien de temps le bois met-il à sécher? C'est hors d'eau depuis février.
3) Ok, je vais trouver de l'osb plus épais pour faire une seule épaisseur. 22 ou 25 (nous ne mettrons pas de carrelage)?
Mais avant cela....
Pour la structure du plancher, voici un schéma pour essayer d'expliquer mieux (avec les côtes "en gros"). Du coup, je m'aperçois que je me suis trompé sur les poutres, elles portent sur 4,20m et non 3,25...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=228676plancherbois.png
Les poutres 100x300 sont en bleu.

A droite, les poutres portent sur un mur en parpaings.

Merci

Vous avez raison d'être inquiet, j'ai bien peur que ce soit une catastrophe votre affaire et je ne plaisante pas !
De plus vous disiez que les 100 x 300 avaient une portée de 3250 et sur le croquis c'est 4200.
Et puis 4200 x 3 + 3500 = 16100, il manque 40 centimètres, où sont-ils ?
En latéral vous portez du plancher, heureusement pas beaucoup, mais un mur et peut-être une partie du toit sur une solive de 60 x 250 et sur 4m60, c'est de la folie ..........
Bon ! une maison, ce n'est ni la niche du chien, ni la cabane au fond du jardin........ Ce sera votre habitation, elle doit vous protéger, vous et votre famille, vous y mettez toutes vos économies. C'est déconcertant ! Pour un aspirateur à 250 euros vous allez faire 4 magasins, emmerder je ne sais combien de vendeur et vous confiez votre maison au premier margoulin venu qui n'a vraisemblablement rien calculé .........
Une maison en bois se calcule des fondations jusqu'à la toiture. Comment ont été calculés les plots béton et les fondations sans les descentes de charges et sans les efforts horizontaux ? Y a-t-il seulement eu une étude de sol pour cela ?
Vous rendez-vous compte que vous travaillez sans filet, c'est-à-dire sans assurance ?
Il faut reprendre tout à zéro, si vous le souhaitez, je peux essayer de vous sortir le cul des ronces, passez par mon blog et envoyez moi les plans de votre maison et le descriptif complet, prenez le temps qu'il faut mais il faut tous les détails afin de calculer les charges, la situation, lieu et altitude, les sols, les plafonds, la composition des murs, de la charpente et du toit, la section des plots béton et le mode d'ancrage des poutres qui y sont ancrées.
Je vais déjà vous faire un diagnostic du plancher de base, mais ne rêvez pas cela ne sera forcément pas bon !!
Dans un second temps, il faudra faire faire un diagnostic par un expert agréé, (je ne suis pas inscrit à l'ordre) si vous voulez poursuivre.

Peux-tu être plus précis sur le stade de la construction dans laquelle tu es actuellement ??

Il faut absolument nous mettre des photos (toutes les photos !) et nous dire ce qui a été fait !!!!

Le statu d'autoconstructure peut sembler être une bonne solution économique mais c'est une catastrophe avec tout ce qu'on peut voir !!!!!

La construction est un art, c'est pas à la portée de n'importe qui, même pour celui qui se renseigne sur internet ou qui lit de nombreux livres sur le sujet !!!

Suite à ce qu'à écrit Biophile, je suis aussi très inquiet pour ta situation...

Je sais pas quel est le métier de Boiphile mais il a l'air de bien connaître la construction bois, pour ma part, je suis ingénieur en génie-civil et c'est un métier !!! Je me suis inscrit sur ce site justement pour éviter que les gens fasse des conneries et j'en vois des tonnes.

Un calcul de flèche, de résistance, la conception de l'enveloppe thermique, des étanchéités, le dimensionnement général de l'ouvrage, etc... Tout ça c'est des choses qu'une personne ne peut maîtriser comme autodidacte, ou c'est vraiment rare !

Bref, je veux bien t'aider, même si j'ai d'autre choses à faire (pour dire franchement) mais perso, je te conseil de faire appel à un ingénieur indépendant qui fera une expertise.

Après, si tu veux économiser sur la main d'oeuvre c'est une chose mais pour ce qui est de la conception, tu as intérêt à t'entourer de personnes qualifiées !!

Je me joins à Boisphile et à Lolo...

L'autoconstruction...Si l'on est un bon manuel, on peut bien économiser sur une main d’œuvre onéreuse en effet. Encore que...Même chez des couvreurs, électriciens, peintres de métier ou que sais-je, on voit parfois des choses aberrantes. Alors que l'on se dit qu'un auto constructeur est à lui seul tous les corps de métiers réunis...
Je me suis arrêté au bac génie civil parce que la vie a fait que..., mais il est carrément clair que j'en ai vu assez dans ce domaine précis pour affirmer que les calculs et la conception générale d'un bâti, c'est plus qu'un métier, c'est mettre en péril votre sécurité si vous les négligez.

Si vous n'avez donc pas les moyens de faire tout au moins appel à un bureau d'études techniques...Pourquoi construire?
Y a rien qui justifie qu'on se lance dans l'autoconstruction pour des "raisons économiques". Quand a pas le sous, on fait pas. Construire c'est un luxe même si il est modéré.
Ca me fait penser à tous ces gens qui se mettent en crédit en vivant au dessus de leurs moyens, et se retrouvent un jour à poil dans une chambre de bonne.

On fait pas de l'autoconstruction de A à Z via des forums ou via des échanges de mail. Faut arrêter les conneries deux minutes.
Désolé, c'est sévère mais j'espère que vous comprenez pourquoi.

Arrêtez-vous, faites expertiser tout ça, c'est ce que vous avez de mieux à faire.