Fixation sabot sur parpaing creux

Le problème du parpaing, c'est qu'on ne sait jamais dans quel état on met la cloison du milieu en perçant.
C'est pour cela qu'il est conseillé d'utiliser des SPIT SATELIS par exemple (2 suffisent)

Donc si je prends toutes les précautions de perçage (test sur un parpaing qui traine, pas de percussion, plusieurs pré-perçage avant diam. final) et que la paroi centrale est nickel, il n'y a pas plus de contre indication que ça ?

Bah ! si ! la contrindication, c'est la cheville nylon qui ne doit pas être utilisée pour ça, mais vous faites comme vous voulez.

La poutre n'est pas surdimensionnée.

A votre place, j'encastrerais cette poutre maîtresse dans le mur, dans un trou d'une quinzaine de centimètres, en lui faisant un bonne assise de béton (ou un mélange de caillasse et mortier de ciment). Ensuite vous pourrez sceller les côtés et le dessus avec un mortier respirant de chaux naturelle NHL +  3 parts de sables 0,4. Précautions utiles : laisser un peu d'espace au fond du trou (quelques centimètres) et poser la poutre sur un morceau de feutre bitumé ou autre isolant, pour l'isoler de l'assise.

Sinon, il faut utiliser le système dont parle Boiphile, et pas essayer d'économiser sur le matériel ! Mais personnellement, je préfère encastrer, surtout une poutre qui a un tel rôle.

merci pour tous ces conseils
je vais encastrer cette poutre dans le parpaing !

du coup j'ai une nouvelle question :)
je vais prévoir l'assise béton bien plane, de niveau et à la bonne hauteur et l'isolation de la poutre par le goudron, mais si je disque le parpaing pile poil au dimension de la poutre, le scellement latéral et vertical est-il obligatoire ?

merci encore pour votre disponibilité

En théorie, si c'est pile poil, on peut se passer de scellement... Mais en pratique, ça se passe rarement ainsi.

En fait, le plus difficile, n'est pas de faire le trou... C'est de bien présenter la poutre pour la faire entrer toute droite dans le mur !

Et de faire cela sur les deux murs.

Tout ça avec une poutre plus longue que la portée qu'elle va franchir, puisque sa longueur devra être augmentée d'une douzaine de centimètres de chaque côté (les parties qui seront encastrées).

Avez-vous pensé à une autre solution qui consisterait à placer tout simplement un poteau de soutien contre chaque mur, un poteau comme celui qui est au milieu ? Si les appuis au sol sont bons, si ce n'est pas moche, vous aurez ainsi un système poteau-poutre robuste.

Je n'aurais pas la contrainte de devoir la faire rentrer dans 2 murs.
Ca devrait être plus simple, car de l'autre coté j'aurais un sabot dans solivage existant et le tout sera aussi soutenu par un "poteau" de 100x100 à cette extrémitié.

Il y'a un autre point où j'ai des doutes :
Pour mon plancher en OSB 18mm (1690x634) en posant perpendiculairement aux solives donc sur la largeur de 2100 mieux vaut que je fasse 2 coupes extérieur :
 416 + 634 + 634 + 416
ou 1 seule coupe :
634+634+634+198

Attention, lisez bien cette page (et les autres), pour bien comprendre comment tout cela fonctionne. Appliquez ce qui est recommandé, vous éviterez bien des ennuis.

http://boisphile.over-blog.com/2-categorie-508552.html

Je l'ai pourtant déja pas mal parcouru cet excellent blog. Alors est ce que j'ai tout compris ... ^^
Ce qui vous gène c'est la pose de l'OSB directement sur le solivage ?

Merci d'éclairer ma lanterne

Voici un bout de plan.
Les panneaux OSB n'y sont pas en quinconce sur la moitié de leur longueur pour m'éviter de faire des petits bouts. J'espère que c'est pas trop génant ?