Pose Velux et modif charpente conforme ?

Question

Bonjour à tous,

Suite à mon fil de discussion précédent, je me rends compte que le charpentier que j'ai payé en prévision de l'aménagement de mes combles a fait un travail "de cochon".

Donc après le solivage du plancher, je voudrais maintenant commencer à faire la liste des non conformités sur la pose des Velux et les modifs de charpentes induites.

J'ai préféré faire un autre sujet pour ne pas tout mélanger, et ça pourra servir à d'autres personnes dans leur recherche.

Lemp · Answer

Pour poser mes Velux, il fallait donc couper une panne en deux.Et d'une manière générale, il faudra renforcer un peu la charpente car les pannes ont fléchies.Voici quelques photos avec mes commentaires :Vue d'ensemble d'une pose. On peut voir qu'il y a un seul chevron de chaque côté. Et même pire, il est coupé en deux :Ensuite 2 photos en haut et en bas du velux. On peut voir le "raboutage" des chevrons, et que le chevron du haut ne repose que sur une seule panne.Et une autre avec un peu le même montage mais au moins le chevron est continu :

Lemp · Answer

Et maintenant la liste de mes questions. En particulier, ce que je voudrais, c'est savoir ce qui est non conforme et à reprendre.1) j'ai compris qu'il va falloir doubler les chevrons, mais ça ne me semble pas le plus difficile. des conseils pour faire cela correctement ?2) pour le chevron qui a un seul point d'appui en haut (et qui "rabouté" avec l'autre). Je pensais qu'ajouter une équerre pour le supporter serait une bonne idée. Ou alors le changer complètement mais ça sera peut être plus compliquer car il n'y aura pas de soutien temporaire des liteaux, donc il faudrait détuiler. Qu'en pensez vous ?3) La panne coupée ne repose pas sur les "chevetres de panne" ou "arbalétriers entre deux pannes", elle est juste vissée. Je me demande si il ne serait pas utile de rajouter un appui. Par exemple une panne (ou moins large en 30x225 si ca existe) qui serait vissée en quinconce sur l'arbalétrier et qui servirait uniquement d'appui. Bonne idée ?4) la panne inférieure qui supporte tout cela reprend donc les effort de la panne coupée, de plus, elle avait déjà commencé à fléchir avant. Je pense donc qu'il faudra aussi ajouter un arbalétrier (au milieu sous le velux) ou deux (en face des deux autres ajoutés) pour aider à supporter tout  cela. Cela signifie qu'on va renvoyer les efforts sur la panne sablière et le porteur. Mais ces efforts ne seront pas verticaux, plutôt à 45° car il n'y aura pas d'entrait ou équivalent. Est ce quand même acceptable ?Bien évidemment, si vous avez d'autres remarques/commentaires je suis preneur. Car il va falloir que je mette tout cela sur la table avec mon charpentier, autant que je n'oublie rien.

Boisphile · Answer

Bien sur que ce n'est pas correct, la seule chose à faire, c'est de mettre le bonhomme à la porte et de prendre un charpentier digne de ce nom pour refaire cela correctement, c'est une honte !

Lemp · Answer

Bonjour à tous, bonjour Boisphile,Je relance ce sujet car j'ai bien écouté ton conseil. J'ai stoppé les travaux par cette entreprise, et j'ai  même demandé une compensation pour la réparation du dommage. Après une visite du chantier avec les experts (un expert en bâtiment qui me représentait, un expert mandaté par l'assurance de l'artisan et l'artisan lui même), il a été acté que ce travail n'était pas correct et je vais récupérer de quoi payer la reprise par un autre charpentier.Concernant le velux lui même, pas de souci, il va être démonté, un cadre va être fait correctement, et il sera reposé.Mais il y a aussi tout une partie de la charpente à reprendre car une panne a été coupé, et le pan de toiture a fléchi. Et la dessus, je voulais votre avis (et celui de Boisphile) sur la bonne façon de reprendre cette charpente.2 solutions sont envisagées, 1 proposée par l'expert en bâtiment, et 1 par le charpentier qui reprend le chantier. Les 2 me semblent valables, mais j'aurais voulu un avis extérieur quand même (sur les photos, en bleu ce qu'on ajoute, en hachuré ce qu'on coupe, sinon ca reste) :Solution 1 (envisagée par le charpentier) :on double les pannes intermédiaires au dessus et en dessous de celle qui a été coupée, et on garde le principe du chevêtre pour tenir les reste de la panne coupée. Un peu comme ce qui a été fait mais en plus solide. La panne en double sera également prise dans la maçonnerie (encastrée en mur intérieur, sabot sur les pignons).Ca me semble une bonne solution. On ne coupe pas plus de pannes que nécessaire pour passer le Velux.Solution 2 (que l'expert proposait) :depuis la panne au dessus du velux (panne intermédiaire la plus haute), on vient mettre un arbalétrier de chaque côté du velux, qui descendent jusqu'à la sablière (en fait les arbalétriers ne monteront pas jusqu'à la faîtière). Cela signifie que la panne intermédiaire en dessous du velux soit également coupée. Et qu'il doit aussi y avoir des petites panne refixées entre les arbalétrier pour supporter les chevrons.Note : toutes les pannes étant encastrées dans la maçonnerie, ça ne me semble pas être un problème de s'appuyer sur la sablière car il n'y aura pas d'effort horizontal. Mais à confirmer.

Boisphile · Answer

A mon sens, il conviendrait de réaliser un mixte des deux solution.1) Comme il faudra couper des bois, il faut démonter ce qui a été fait par le précédent ""charpentier"" qui n'a de charpentier que le nom.2) Doubler la panne du haut par dessous pour ne pas toucher à l'entrait et solidariser les deux pannes entre elles par des boulons de charpente, aux appuis et proche des points de fixation des doubles montants latéraux.3) Doubler la panne inférieure et les solidariser comme précédemment.NOTE 1 : Ces deux nouvelles pannes doivent être sèche et présenter un taux d'humidité maximum de 18% mesuré au testeur à pointes longue avec sonde marteau.4) Poser des doubles montants de chaque coté, les solidariser et fixer la panne coupée par des sabots métalliques. NOTE 2 : Pour parfaire le travail, je solidariserait les chevrons qui ne sont pas nombreux, soit avec une longue vis soit avec des équerres E5-1.5, pour reconstituer un ensemble homogène et cohérent.

Lemp · Answer

Bonjour Boisphile, et merci pour ta réponse,1) Comme il faudra couper des bois, il faut démonter ce qui a été fait par le précédent ""charpentier"" qui n'a de charpentier que le nom.Je suis bien d'accord la dessus, je n'ai toujours pas digéré ce mauvais plan. Aujourd'hui il est bien prévu de tout démonter et reposer proprement.2) Doubler la panne du haut par dessous pour ne pas toucher à l'entrait et solidariser les deux pannes entre elles par des boulons de charpente, aux appuis et proche des points de fixation des doubles montants latéraux.La panne sera bien doublé, pour remettre le velux corretement, mais également pour refaire une "mini ferme". L'entrait actuel (qui ressemble plus à une branche qu'à du bois de charpente) sera remplacé, et je vais mettre un poinçon pour supporter la faîtière (elle est encastré de chaque côté dans les murs porteurs mais elle a fléchi un peu.3) Doubler la panne inférieure et les solidariser comme précédemment.NOTE 1 : Ces deux nouvelles pannes doivent être sèche et présenter un taux d'humidité maximum de 18% mesuré au testeur à pointes longue avec sonde marteau.OK4) Poser des doubles montants de chaque coté, les solidariser et fixer la panne coupée par des sabots métalliques. Tu pense qu'il est nécessaire de doubler le morceau de panne qui relie les deux restants de celle qui a été coupée ? OK pour moi, mais j'aurais pourtant cru qu'un seul montant comme celui qui est posé était suffisant.En revanche, je suis bien d'accord qu'il faut mettre des sabots métalliques pour assembler les deux.NOTE 2 : Pour parfaire le travail, je solidariserait les chevrons qui ne sont pas nombreux, soit avec une longue vis soit avec des équerres E5-1.5, pour reconstituer un ensemble homogène et cohérent.Celle ci je l'ai pas comprise. Solidariser les chevrons avec quoi ? Les pannes ? mais ca implique de détuiler ... Ou alors juste autour du Velux ?Bonne journée.

Boisphile · Answer

4) Je confirme double montant.5) Pas besoin de découvrir;  tout se fait par dessous, soit avec de longues vis de la hauteur de la panne plus 45mm soit des équerres panne/chevron.

Lemp · Answer

5) Pas besoin de découvrir;  tout se fait par dessous, soit avec de longues vis 
de la hauteur de la panne plus 45mm soit des équerres panne/chevron.OK, mais tu parles de faire cela autour du Velux ? Ou à tous les chevrons et toutes les pannes ? Car ça fait un paquet d'équerre...

Boisphile · Answer

Pardonnez-moi, erreur de frappe, je rectifie.Comme on ajoute deux pannes en doublage, mais surtout celle du haut, et comme on ne peut pas clouer les chevrons par dessus ladite panne, on fixe lesdits chevrons par dessous à la panne. Pour la panne inférieure, comme les chevrons sont fixés sur la panne existant et la sablière très proche, ce n'est pas nécessaire. Donc une douzaine de vis ou d'équerres, ce n'est pas le Pérou.

Lemp · Answer

Pardonnez-moi, erreur de frappe, je rectifie.C'est tout pardonné, après toute l'aide qui m'est donnée ici.Pour le reste, OK pour fixer les chevrons aux nouvelles pannes, avec les équerres ça me semble réalisable assez facilement, et les équerres ne sont pas si chez que ça.C'est clair pour moi sur cette partie charpente, y a plus qu'à passer à l'action.

Lemp · Answer

En sus, j'ai une autre question concernant le plancher de 
ces mêmes combles, plancher qui avait été commencé par le même 
"charpentier de ...", et qui avait plein de défauts de planéité, des 
solives fléchies, pas toutes posées à la même hauteur, etc... J'en avait parlé dans un autre sujet.Ce
 plancher est en plusieurs parties, chaque partie est entre deux murs porteurs 
et ne supportera pas de cloison. Il fait 8m x 4,7m dans une partie, et 8m x
 4,1m dans les autres. Les solives sont des 76 x 225 sur le papier, 
mais en pratique les découpes ont dues être faites avant séchage du 
bois... car je mesure plutôt 70 x 220 voire 215. Les dalles d'OSB font 
22mm d'épaisseur et tous les joints de dalles tombent sur les solives.A ce jour, ce plancher a été refait, en gardant les mêmes solives (pour des raisons de coûts). Les solives calées pour être toutes au même 
niveau. Celles qui avaient fléchies ont été retournée. Le résultat est 
visuellement propre et droit.En
 théorie, j'ai chercher des abaques et j'ai l'impression que ça passe 
dans la limite de déformation de 1/400. D'autant plus que je pensais avoir de la marge car les solives ne
 supportent pas le plafond en dessous qui est fixé autrement.Boisphile, est ce que tu pourrais confirmer cela par un calcul ? Et me 
dire où est ce qu'on se situe en terme de valeur ?En
 pratique, quand on marche, on sent le plancher faire un peu le 
trampoline. Je ne pense pas qu'il y ait un risque au niveau de la 
solidité de la structure, mais j'aime pas trop ce ressenti.Aujourd'hui
 on a que l'OSB, pas de parquet et sa sous-couche, pas de mobilier qui 
ajoutera de la masse, etc... Est ce que ces éléments auront tendance à 
atténuer ou à empirer cette effet ? Est il possible d'améliorer la 
situation sans tout démonter ? Par exemple un autre revêtement du sol 
sur l'OSB ?Par ailleurs, j'ai un deuxième chantier 
similaire à faire dans un autre bâti. Que faut il faire pour ne pas 
avoir le même problème ? Mettre les mêmes solives tous les 40cm (mais je
 me dis que ça doit pas changer grand chose) ? augmenter la section des 
solives (là je suis pas favorable car limité par la hauteur sous 
plafond) ?

Boisphile · Answer

1) Donnez les entraxes de solives, confirmez pas de cloison et pas de plafond et précisez si le bois est bien du C24 et non pas du C18 pas sec ce qui expliquerais les déformations et les rétrécissements. Si c'est du C18, je botte en touche.2) Il est évident que lorsque le plancher sera en charge cela s'accentuera.3) Il suffit de bien calculer, de choisir un bon charpentier et non un charcutier, de bien poser avec les bons entraxes de choisir du bois et non un prix et tout ira pour le mieux.

Lemp · Answer

1) Donnez les entraxes de solives, confirmez pas de cloison et pas de
 plafondL'entraxe est de 50 cm, mes excuses pour l'oubli, je pensais l'avoir écrit, mais non...Pas de cloison au milieu de la surface, mais des contre-cloisons pour isolation du mur extérieurDes placards adossés aux murs, pas de placard qui servirait à compartimenter la pièce.et précisez si le bois est bien du C24 et non pas du C18 pas 
sec ce qui expliquerais les déformations et les rétrécissements. Si 
c'est du C18, je botte en touche.Le bois n'est clairement pas du C24, je ne sais même pas si il était en C18 à l'achat, il y avait encore même de la sève qui en coulait (j'avais mis une photo sur l'autre sujet).En revanche, il a passé une année complète en place dans les combles, il a dû sécher un peu quand même. Est ce qu'il va continuer à sécher maintenant que le plancher est fermé ???2) Il est évident que lorsque le plancher sera en charge cela s'accentuera.La charge va accentuer l'éventuelle flèche, la dessus je suis bien au clair, mais aujourd'hui elle est quasi inexistante, donc ça ne m'inquiète pas.Mon problème c'est plutôt l'effet trampoline, et là j'aurais espéré que la charge allait diminuer cet effet, mais je me trompe sûrement.Après je sui peut être exigeant, un plancher bois ne sera peut être jamais totalement rigide comme une dalle béton, et cette sensation est peut être plus ou moins normale...3)
 Il suffit de bien calculer, de choisir un bon charpentier et non un 
charcutier, de bien poser avec les bons entraxes de choisir du bois et 
non un prix et tout ira pour le mieux.Alors pour mon autre chantier, je le ferai moi même, les artisans c'est terminé pour moi. J'ai voulu m'épargner du temps en payant quelqu'un pour ce premier chantier (qui était le plus important à mes yeux car la maison principale). Le charpentier avait l'air sérieux et honnête.Si il faut en connaître autant que lui sur son métier et refaire tous les calculs pour s'assurer qu'il fait les choses correctement, je ne vois pas à quoi il sert...

Lemp · Answer

En attendant (espérant) une réponse de Boisphile (si il a pas jeté l'éponge sur mon cas), j'ai creusé un peu sur le sujet, notamment en lisant d'autres sujets sur le forum.Et je suis tomber sur les problèmes de fréquence de vibration, avec notamment la valeur de 8hz en dessous de laquelle cela devient inconfortable. Et je dirais que mon problème est plutôt de ve genre là. Quand je saute à pied joint au milieu de la pièce, la plancher ne fléchit pas malgré mon quintal et quelques. J'ai vérifié avec une règle aluminium de 4m (donc de la même largeur que la pièce).En revanche, quand quelqu'un marche et que je reste statique, je sent le plancher vibrer. Le terme "trampoline" que j'ai utilisé auparavant n'est pas le bon. Il s'agit plutôt d'ondes vibratoires.Donc la question, c'est est ce que ces vibrations sont directement liée à la charge admissible ? Auquel cas, je n'ai pas d'autre choix que de renforcer le solivage pour régler mon problème. Est ce que renforcer les solives avec un autre bois de la même hauteur vissé tout le long pourrait faire le boulot (genre 40x225) ? Ou est ce qu'il faut obligatoirement augmenter la hauteur de 225 à 250 ou 300 ?Le mieux pour moi serait qu'il soit possible d'atténuer cette sensation sans ouvrir le plancher. Mais comment ?

Boisphile · Answer

Le bois sèche jusqu'à un taux d'environ 14% (selon l'ambiance de la maison).Mais des solives posées avec des poches de résines comme celles que l'on voit sur la photo, ce n'est pas professionnel, sans doute du bois acheté non pas chez un marchand de bois mais dans une GSB marchande de prix, je ne citerais pas de noms.2) OK, mais n’oubliez pas que les plafonnettes plâtrées sont fixées SOUS les solives. Si le plancher fléchi, le plafond aussi, mais ledit plafond n’est pas aussi flexible que le bois et notamment pour l’effet ‘’Trempoline’’.3) Ne jugez pas si vite les ‘’artisans’’, il y en a des bons qui travaillent bien, mais ce n’est pas le même prix, vous connaissez le vieil adage : <>A mon âge et avec tout ce que j’ai rencontré sur les chantiers en tant qu’Expert, je suis vacciné et ne ‘’jette pas l’éponge’’ pour cela.Oui, bien sûr, pour la fréquence vibratoire, mais pour l’éliminer il ne faut pas rester sur des déformations de l’ordre de L/300, mais plutôt de l’ordre de L/450-500. Pour cela, c’est surtout le hauteur de la solive qui compte, dans la mesure où la flèche est inversement proportionnelle au CUBE de la hauteur.

Lemp · Answer

Bonjour Boisphile, et merci de continuer à m'aider. Parce que je vais avoir une décision à prendre, soit je laisse comme ca (en espérant que le bois sèche et que les vibrations s'atténue avec le temps. Ou alors, je rouvre le plancher, et je renforce, avec le coût qui va avec...Le bois sèche jusqu'à un taux d'environ 14% (selon l'ambiance de la maison). Mais des solives posées avec des poches de résines comme celles que l'on voit sur la photo, ce n'est pas professionnel, sans doute du bois acheté non pas chez un marchand de bois mais dans une GSB marchande de prix, je ne citerais pas de noms.Ok, mais puis je espérer que le vibrations diminue avec le temps ? Ou est ce que la sensation ne changera jamais ?2) OK, mais n’oubliez pas que les plafonnettes plâtrées sont fixées SOUS les solives. Si le plancher fléchi, le plafond aussi, mais ledit plafond n’est pas aussi flexible que le bois et notamment pour l’effet ‘’Trempoline’’.Pas de souci la dessus, les briques du plafond sont fixées sur une solivage différent plus ancien, mais trop faible pour servir de support au plancher. (et je n'ai pas choisi de le renforcer car il y a un linteau en béton énorme entre mes parties de plancher, et j'obtiens la même hauteur sous rampant avec le nouveau solivage).3) Ne jugez pas si vite les ‘’artisans’’, il y en a des bons qui travaillent bien, mais ce n’est pas le même prix, vous connaissez le vieil adage : <>Je ne juge pas tous les artisans, depuis cette histoire, j'ai d'ailleurs fait travailler quelqu'un de sérieux. je déplore juste de devoir apprendre la théorie de leur métier pour pouvoir juger de leur travail. Et cet adage je le connais, et j'y adhère, je peux vous assurer que le charpentier qui a fait ce boulot de cochon était loin d'être le moins cher...A mon âge et avec tout ce que j’ai rencontré sur les chantiers en tant qu’Expert, je suis vacciné et ne ‘’jette pas l’éponge’’ pour cela.MerciOui, bien sûr, pour la fréquence vibratoire, mais pour l’éliminer il ne faut pas rester sur des déformations de l’ordre de L/300, mais plutôt de l’ordre de L/450-500. Pour cela, c’est surtout le hauteur de la solive qui compte, dans la mesure où la flèche est inversement proportionnelle au CUBE de la hauteur.OK donc aucune chance de réduire les sensations de vibration sans renforcer la structure ? Des plaques de Gypse (Fermacell, etc...) ou un ragréage léger (genre 3 cm maxi) n'y feront rien ?

Lemp · Answer

Je continue le sujet pour la partie technique sur un autre message pour éviter le pavé de texte illisible...Donc
 là on touche au coeur du sujet maintenant qu'on a clarifier le 
problème. Si je décide de rouvrir le plancher (ce qui signifie mettre 
tout l'OSB qui a été posé à la déchetterie, j'ai collé les rainures 
languettes à la colle à bois, je ne sais pas comment réutiliser cela),En prenant pour hypothèse que je ne 
change pas la hauteur des solives (je ne vais pas tout démonter ce qui 
est fait. Quelle serait la meilleure solution pour renforcer cela ? Sans non plus dépenser une fortune, car il commence à me coûter cher ce plancher...Doubler les solives avec du bois de qualité de la même hauteur (mais peut être moins large). Les solives sont en 70x225 (entraxe 50cm, portée 4m), je pourrais les doubler avec des 40x225, en vissant tout le long en quinconce avec des vis de 10cm, ou éventuellement en les traversant avec quelques grosse tiges filetées. Bonne ou mauvaise idée ? Je pourrais même supporter ces nouvelles solives avec des demi sabot dans la muralière ?Autre solution, quitte à poser des sabots, je remets des solives supplémentaire entre les solives existantes, de la même section ? ou éventuellement un peu plus petites (40x225) ? Dans ce cas, devrais je en mettre à chaque intervalle ? ou 1 sur 2 suffirait (mais je ne sais pas si ça se fait un truc comme ça) ?Selon vos calculs, quelle serait la meilleure solution ? Qui donnerait la flèche la plus faible ? donc le moins de vibrations ?

Lemp · Answer

Bonjour à tous, bonjour Boisphile,Je relance ma question, car je vais quand même devoir prendre la décision sur le fait de ré-ouvrir le plancher ou non :Est ce que renforcer mon solivage avec des solives de la même hauteur que celles déjà posées aura pour effet de réduire la flèche (et donc les vibrations) ?Ou si je reste sur la même hauteur de solive (22cm) ça ne changera finalement rien ? Pour diverses raisons, je ne souhaite pas augmenter à 25 ou 30 cm.Enfin si ajouter des solives en plus est une solution à mon problème, quelles sont les meilleures façons de disposer celles ci ? En doublant les solives existantes (vissées 2 par 2 avec un demi sabot) ? en ajoutant des solives entre 2 (donc un entraxe de 25) ?Pour limiter le coût, est il possible de ne faire qu'une solive sur deux ?Merci d'avance

Lemp · Answer

Bonjour, Une petite aide svp ?

Boisphile · Answer

Hypothèse : Solives de plancher - Pas de cloison et pas de plafond - Dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22mm.Solives bois massif résineux C18 H>20% - Portée 4700 - Entraxes 500 - Flèche à terme après fluage L/230 - Déformation attendue de l'ordre de 20mm.Solives bois massif résineux C18 H>20% - Portée 4100 - Entraxes 500 - Flèche à terme après fluage L/345 - Déformation attendue de l'ordre de 12mm.Pour la portée de 4700, c'est nettement insuffisant, alors que cela peut être acceptable pour la portée de 4100.Il convient donc de vérifier si l'effet trempoline et vibratoire est également présent avec la portée de 4100.La solution peut être de doubler les solives avec des 50 x 200 (section standard) en C24 sec à 18% maxi.Remplacez les sabots actuels par des SAE 440-120-2 en clouage partiel par 12 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralière) et 8 sur porté (solive).A 100-120mm des deux extrémités, jumelez les deux solives avec des BOULONS de CHARPENTE (à corps lisse) 12 x 150 avec rondelles extra large de telle sorte qu'ils soient situés (axe) à 50 et 150 mm de l'arase supérieure des nouvelles solives en 200 qui doivent reposer sur le fond des sabots.Solidarisez l'ensemble avec des vis structurelles ESCRC à tête fraisée de 6 x 100 tous les 800mm en quinconce pour éviter les grincements.Les dalles OSB seront fixées sur les solives en place (un peu plus haute que les nouvelles).Je pense que nous avons fait le tour ?

Lemp · Answer

Bonjour et surtout merci Boisphile,Effectivement le phénomène est plus franc dans la section de 4m70, mais il est quand même fort désagréable dans les 4m10 aussi, je pense que je vais tout refaire.Ce calcul était ce qui me manquait pour réussir à vraiment prendre ma décision, démonte ou démonte pas. Donc je vais enlever l'OSB et appliquer tes préconisations.Et effectivement on a fait le tour. Juste une question : je pense que tu as pris un taux d'humidité > 20% selon mes explications. Est ce que ca changerait beaucoup de chose au résultat si on prenait 18% ? Parce que ça finira pas sécher quand même à la fin...

Boisphile · Answer

Le C18, c'est surtout un prix avant d'être du bois, ensuite dans une maison, le bois se stabilise à environ 14%.Normalement un bon marchand de bois un vrai, vend du bois de charpente en C24 à 18-20% maximum, en tout cas c'est ce qu'il faut lui demander.Si non, prenez du BMA (Bois Massif Abouté) en C24 qui sera sec, en import.Portée 4700 - Section 80 x 220 - Entraxes 500 - Flèche à terme après fluage L/365 - Déformation attendue de l'ordre de 13mm - Réactions aux appuis 255kg.Portée 4700 - Section 80 x 220 - Entraxes 417 - Flèche à terme après fluage L/430 - Déformation attendue de l'ordre de 11mm - Réactions aux appuis 215kg.Portée 4700 - Section 80 x 220 - Entraxes 357 - Flèche à terme après fluage L/490 - Déformation attendue de l'ordre de 10mm - Réactions aux appuis 190kg. ( Bon compromis, on reste près des L/500 - Il faut voir le côté économique)Portée 4700 - Section 100 x 220 - Entraxes 500 - Flèche à terme après fluage L/445 - Déformation attendue de l'ordre de 11mm - Réactions aux appuis 215kg. (Gain négligeable - pas intéressant)Note : Le bois massif 75 x 225 à 18-20% reste assez proche du point de vue résultats mécaniques.Portée 4700 -﻿ Section 80 x 240 - Entraxes 500 - Flèche à terme après fluage L/465 - Déformation attendue de l'ordre de 10mm - Réactions aux appuis 260kg.Portée 4700 - Section 80 x 240 - Entraxes 417 - Flèche à terme après fluage L/545 - Déformation attendue de l'ordre de 8mm - Réactions aux appuis 255kg. (C'est le top, mais en 240)Note : Dans ce cas le bois massif en 75 x 250 ne sera pas sec, à oublier.Portée 4100 - Section 80 x 220 - Entraxes 500 - Flèche à terme après fluage L/545 - Déformation attendue de l'ordre de 7mm - Réactions aux appuis 225kg. (Deux pièces différentes deux entraxes différents pour des résultats très corrects)A vous de choisir.

Lemp · Answer

Si je partais de zéro, je prendrais effectivement du 240 avec entraxe de 417. Ça n'aurait pas changer grand chose au prix final. En tout cas ça aurait été moins cher de faire ça dès le début par rapport à ma situation actuelle.Et avec ces chiffres, je rends surtout compte que le solivage posé par le 1er charpentier est carrément sous-dimensionné. J'aurais pas dû faire confiance et me renseigner avant pour vérifier  ce choix. Malheureusement pour moi, je n'ai plus aucun recours contre lui suite aux papiers que j'ai signé (je n'aurais peut être dû signer trop vite non plus).Du coup je ne souhaite pas démonter les solives en place (en 75x225). Je pense donc doubler les solives existantes (en restant sur du 220 ou 225) selon la méthode que vous proposez dans la page précédente.Ça reviendrait à une sorte de solivage Portée 4700 - Section 80 x 220 - Entraxes 250Ou plutôt un truc Portée 4700 - Section 160 x 220 - Entraxes 500 puisque les solives fonctionneront par 2.Reste que pour le choix du bois : Avec un prix acceptable :1) Je double avec du C18 en 80x2202) Je doubler avec du C24 en 45x220Avec un prix exorbitant :3) je double avec du C24 en 80x220.Mais est ce nécessaire si on prend les solives en C18 existante ???

Lemp · Answer

En fait la question, c'est :Comment prendre en compte la résistance des solives existantes pour ne rajouter que le nécessaire ?évidemment doubler les solives déjà en place avec des solives de la bonne dimension, ça fera l'affaire. Mais ca revient à considéré que les solives existantes ne servent à rien. Ce que j'aimerais, c'est ne rajouter que le nécessaire. Ou comment combiner les calculs des 2 éléments ensembles ?

Pose Velux et modif charpente conforme ?

Articles à découvrir sur ce thème

Notre-Dame de Paris : à édifice exceptionnel, moyens exceptionnels !

Les avantages d’une charpente en bois

Charpente bois : Allie savoir-faire traditionnel et modernité

Votre message :

Sujets populaires actuels

Dimensionnement poutre ouverture de mur

Avis sur solivages

IMPREVU sur muralière

Solivage juste pour confirmer mes calculs et abaques

Solivage peut-il supporter une baignoire ?

Conseils dimensionnement solivage plancher bois

Inspirations

Escalier Brasserie des Haras

Escalier de l’Harbin Opera House en Chine

Escalier du pôle Média LVMH

Escalier des bureaux d’Atria à Tel-Aviv

Escalier de la maison de l’architecte Arnaud Lacoste